Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.
Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография - не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.
1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне - оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час - это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом - час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет - на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.
Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени - снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии - я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.
2: Не забывайте про правило третей
Правило третей - упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.
3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего - это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего - и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.
4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте - это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана - передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем - рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.
5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача - получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент - ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах - ISO 200.
6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник - так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.
7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто - нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.
Заключение
И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить - видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал , ставьте лайки, следите за обновлениями в
Мы предлагаем вашему вниманию концентрат знаний, который поможет вам создавать портреты профессионального качества на природе. Мы снабдим вас необходимой информацией, касающейся как построения кадра, так и подбора оборудования, настроек фотоаппарата, приёмов использования внешних вспышек и других аспектов съёмки на открытом пространстве.
Мы начнём с обсуждения необходимого оборудования и приёмов работы с ним. Мы рассмотрим ключевые стороны портретной фотографии на пленере: управление глубиной резко изображаемого пространства, подбор объективов, управление экспозицией, управление естественным освещением и, даже, использование внешних вспышек и основные приёмы съёмки в условиях смешанного освещения, чтобы вы могли реализовывать практически любые творческие замыслы.
А тем фотографам, кто любит снимать сам «пленер» – природу – мы предлагаем познакомиться с другой нашей статьёй из серии «Снимай профессионально!».
Лето – наиболее подходящее время года для фотографирования под открытым небом, несмотря на изменчивость погоды.
Во-первых, летом длина светового дня максимальна. Вы можете снимать от рассвета до заката. Во-вторых, температура воздуха (и воды) достаточно высокая, чтобы вы и ваша модель чувствовали себя комфортно на протяжении всей съёмки. В-третьих, тёплое и светлое лето в отличие от холодной зимы «подпитывает» радостное настроение большинства людей. В хорошем расположении духа создать красивый портрет чуточку проще.
Однако, солнечный свет и подходящая модель не являются гарантией качественного результата. Поэтому мы отобрали и хорошо структурировали информацию, «собрали» руководство, которое поможет вам не просто создавать, а «мастерить» портреты.
Необходимое оборудование
Чтобы фотографировать портреты на пленере, вам не потребуется большое количество дорогостоящего оборудования. Список необходимого оборудования включает всего три пункта:
- Объектив, поставляемый в комплекте с фотоаппаратом;
- Внешняя вспышка;
- Отражатель.
Полезные дополнения
Если вы хотите получить результат на более высоком качественном уровне, обратите внимание на список дополнительного оборудования. Оно расширит ваши возможности, в частности, в управлении освещением.
- Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и быстрым автофокусом (например, с фокусным расстоянием равным 50 мм и минимальным значением диафрагмы равным 1,8);
- Вариофокальный длиннофокусный объектив (зум-телеобъектив);
- Комплект радиосинхронизации;
- Рассеивающая насадка для внешней вспышки.
Основы портретной съёмки на пленере
Прежде чем углубиться в техники портретной фотографии на свежем воздухе, начните с… основ.
Место съёмки
Одна из приятных особенностей съёмки на пленере заключается в том, что вы можете фотографировать практически в любом месте: как в собственном садике, так и на известном экзотическом пляже. Важно то, как вы распорядитесь выбранным местом.
Существует несколько простых и прозрачных правил.
Если место съёмки позволяет, включите в кадр фон. Тем самым вы разнообразите портрет, сможете передать атмосферу снимаемой сцены. Если место маложивописно, уменьшайте глубину резко изображаемого пространства или стройте кадр, ограничивая его содержание лишь изображением модели. Вы сможете сконцентрировать внимание на человеке.
Наиболее выразительные портреты получаются, когда композиция простая и понятная. Выбирайте лаконичные объекты в качестве заднего плана, например: небо, стену или листву. Фоны такого типа выделяют модель.
Однако, правила существуют для того, чтобы их нарушать. В частности, при создании атмосферных фотографий. Когда изобразить окружение важнее, чем показать модель.
Композиция и построение кадра
Пробуйте располагать модель в кадре в соответствии с правилом третей, так чтобы её лицо (в поясных или полноростовых портретах) или глаза (в плечевых или лицевых портретах) играли роль смыслового центра. Композиция получится более ясной зрителю, чем в случае, когда значимые объекты расположены в центре кадра.
Когда фотографируете тело частично, не в полный рост, позаботьтесь о кадрировании. Опирайтесь здесь на «правило большого пальца»: не располагайте близко к краям кадра части человеческого тела, в которых происходит изгибание конечностей или тела (колени, локти, запястья, щиколотки, таз и т.д.)
Естественное освещение. «Выжимайте» максимум.
Яркий и прямой солнечный свет на первый взгляд кажется идеальным освещением. По факту, при таком освещении, чаще всего, получаются не самые удачные кадры. Пока полуденное солнце находится высоко в небе, под носом, подбородком и надбровными дугами модели образуются некрасивые густые тени.
Если вы поставите модель лицом к солнцу, то она начнёт щуриться. Получить привлекательный результат при таком положении модели относительно источника света будет тяжело.
Простое решение – попросите модель переместиться в тень. Настройте баланс белого. Если задний план освещён прямым солнечным светом, то кожа модели может приобрести на снимке голубой отлив. Потому что фотоаппарат, скорее всего, настроит баланс белого по более яркой части снимаемой сцены – фону.
Если вы не можете найти постоянную тень в облачную погоду, выберите для съёмки подходящий момент. Облако закроет солнце и, тем самым, рассеет прямые солнечные лучи.
Съёмка в условиях переменного освещения потребует от вас быстроты и чёткости в действиях. Также, помните, что интенсивность освещения может меняться, поэтому следите за экспозицией.
Убедитесь, что вы оцениваете экспозицию по освещённости модели, а не по освещённости светлого или тёмного фона.
В безоблачную погоду справиться с нежелательными тенями на теле и лице модели вы можете с помощью рассеивателей. Достаточно разместить его между источником света- солнцем и моделью. Рассеиватель играет здесь роль облака. Он может быть простым куском полупрозрачной белой материи или отдельным специальным устройством.
Рассеиватели небольших размеров, их проще всего найти, помогают в съёмке плечевых и лицевых портретов. В съёмке поясных и полноростовых портретов понадобится рассеиватель большой площади. Найти такой может быть непросто.
Даже при съёмке лицевых портретов вам будет проще, если вы привлечёте ассистента. Найдите желающего, готового держать отражатель в нужном положении, пока вы будете фотографировать модель.
Ваши фотографии приобретут абсолютно другое настроение, если вы разметитесь так, чтобы источник света располагался позади модели. Здесь вам следует избегать недоэкспозиции. Ярко освещённый фон может «обмануть» экспонометр вашего фотоаппарата. Скомпенсируйте экспозицию на +1 — +2 EV.
(прим. переводчика – подробнее об экспозиции, переэкспозиции и недоэкспозиции, обозначении «EV» Вы можете узнать из первой части серии «Основы фотографии» , а компенсации экспозиции – из четвёртого раздела четвёртой части. )
Лицевой портрет в контровом свете без применения отражателя.
Если на лице модели видны тени, или оно попросту тёмное, воспользуйтесь отражателем. Это один из наиболее простых способов дополнительно осветить модель или нужный фрагмент снимаемой сцены. Поверхность отражателя может быть серебристой, золотистой или белой. Каждая из поверхностей по-разному отражает свет.
Лицевой портрет в контровом свете с применением белого отражателя.
Белая поверхность отражает свет, делая его мягче, а эффект от применения отражателя незаметнее. Серебристая поверхность отражает свет «в лоб», словно зеркало, и в большем количестве, чем белая поверхность. Серебристая и золотистая поверхности похожи, но отражение от последней «утепляет» освещение. Желтоватый, «тёплый», свет прекрасно подходит для портретов.
Лицевой портрет в контровом свете с применением серебристого отражателя.
Достаточно расположить отражатель со стороны противоположной источнику света, чтобы подсветить затемнённые участки на теле модели или смягчить густые тени на её лице, образованные прямым, «жёстким», светом. Результат получится более качественным.
Управляйте глубиной резко изображаемого пространства
Изображение лишь определённых объектов снимаемой сцены в резкости делает восприятие фотографии более лёгким для зрителя.
Когда глубина резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) мала, вы можете концентрировать внимание зрителя на том, что в резкости. То, что «размыто», неясно – воспринимается мельком, в последнюю очередь.
Когда вы сознательно увеличиваете ГРИП, другие детали сцены – например, фон – начинают притягивать внимание зрителя, на модели оно рассеивается.
На ГРИП оказывают влияние три фактора: значение диафрагмы, фокусное расстояние и дистанция съёмки – расстояние от фотографа до объекта, наведённого на резкость. Умение управлять ГРИП нарабатывается с практикой. Ниже мы покажем, как названные факторы влияют на ГРИП.
Значение диафрагмы
Управлять ГРИП с помощью диафрагмы просто. Чтобы уменьшить ГРИП, снимайте с малым значением диафрагмы (на «открытой» диафрагме), например, равным 2,8 или 4.
Чтобы изобразить бОльшую часть снимаемой сцены в резкости, установите большое значение диафрагмы («прикройте» диафрагму), например, равное 11 или 16.
Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, наподобие 50 мм F1:1,8 (фокусное расстояние равно 50 мм, светосила равна 1,8), позволяют создавать очень маленькую ГРИП. Поэтому они идеально подходят для портретной фотографии.
Фокусное расстояние
Если другие условия, влияющие на ГРИП, не менять, то объектив с бОльшим фокусным расстоянием изобразит фон более «размытым», чем объектив с меньшим фокусным расстоянием. Чтобы «размыть» задний план в достаточной мере, пробуйте фотографировать с фокусным расстоянием равным 55 – 70 мм.
Дистанция съёмки
Наконец, расстояние от фотографа до снимаемого объекта влияет на ГРИП. Чем дальше вы находитесь от модели, тем больше ГРИП, тем больше удалённых от модели деталей снимаемой сцены будет изображено в резкости. Наоборот, чем ближе вы подходите к модели, тем меньше ГРИП, тем сильнее «размывается» фон.
Лицевой портрет создавался с помощью объектива с фокусным расстоянием равным 85 мм и со значением диафрагмы равным 2. Глубина резко изображаемого пространства получилась маленькой.
Возможно, вам будет проще подойти к модели, чтобы сильнее «размыть» фон.
Дистанция съёмки зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от композиции кадра – что вы хотите показать в последнем, а что скрыть за его пределами.
Фокусное расстояние и значение диафрагмы остались прежними. Однако, расстояние до модели уменьшилось – мы подошли к ней ближе. Вслед за ним уменьшилась ГРИП.
Получить малую глубину резко изображаемого пространства проще в съёмках лицевых или плечевых портретов, чем при фотографировании модели в полный рост.
Также, помните, малую ГРИП можно получить, если снимать с длиннофокусным объективом. Однако, если дистанция съёмки при этом будет слишком маленькой – вы подойдёте близко к модели – то изображение может получиться искажённым.
Режимы фокусировки в портретной фотографии на пленере
В большинстве случаев, чтобы фотография выглядела привлекательно, изобразите, по крайней мере, один глаз модели в резкости. Когда ГРИП мала, следите за точностью фокусировки.
В статичных сюжетах пока модель неподвижна, вы можете использовать как автоматический, так и ручной режимы наведения на резкость. Оба режима здесь достаточно эффективны. Установите покадровый (Single или One Shot) режим автоматической фокусировки. Вы сможете навести глаз модели на резкость, нажав на кнопку спуска затвора на половину хода.
В динамичных сюжетах, когда снимаемый объект движется, настройте в фотоаппарате режим непрерывной автофокусировки (Servo или Continuous). Теперь камера может «вести» движущийся объект. Хотя, когда ГРИП мала, сложно получить максимально резкое изображение «проводимого» объекта.
Выбор подходящего датчика фокусировки увеличит точность наведения нужного объекта на резкость. Вы можете указать тот датчик, напротив которого находится изображение глаза модели. Использование различных датчиков фокусировки может сэкономить ваше время в сравнении с наведением на резкость по центральному датчику с последующим перестроением кадра.
Подбор объективов
До вас могут доходить слухи о том, что некоторые объективы искажают перспективу. Это не совсем верно. Перспектива остаётся неизменной для любого объектива, но меняется её восприятие наблюдателем в зависимости от расстояния до снимаемого объекта. Объективы всего лишь выделяют часть окружающего пространства, которая будет запечатлена в снимке.
Идея о том, что фокусное расстояние объектива влияет на перспективу, основывается на интуитивно воспринимаемом факте. Чтобы «поместить» снимаемый объект в кадр с помощью длиннофокусного (с большим фокусным расстоянием) объектива, необходима бОльшая дистанция съёмки, чем с помощью короткофокусного (широкоугольного) объектива.
Фотографируя сцену с длиннофокусным объективом, вы можете наблюдать, как видимое расстояние между фоном и снимаемым объектом «сокращается». И наоборот, оно «увеличивается» с уменьшением фокусного расстояния.
Традиционные объективы в портретной фотографии
Фокусное расстояние объективов, классически применяемых в съёмке портретов, находится в пределах 40 – 70 мм, если вы планируете установить объектив на фотоаппарат с уменьшенной матрицей (формат APS-С), или в пределах 60 – 105 мм в связке с полнокадровой камерой.
С объективами, с указанными фокусными расстояниями, удобно снимать лицевые и плечевые портреты. Изображение частей тела и лица модели «искажаются» минимально.
Преимущества
- Большое фокусное расстояние обусловливает достаточную дистанцию съёмки, чтобы изображения получались «неискажёнными»;
- Если Вы пользуетесь дискретным объективом – с постоянным фокусным расстоянием – то у вас есть возможность получать маленькую глубину резко изображаемого пространства. Светосила дискретных объективов выше, чем вариофокальных объективов – с переменных фокусным расстоянием;
Недостатки
- Указанный диапазон фокусных расстояний является широко распространённым. Поэтому получить оригинальный портрет, рассчитывая лишь на ракурс съёмки и изображение перспективы, крайне сложно: дистанция съёмки остаётся практически неизменной.
Длиннофокусные объективы в портретной фотографии на пленере
Большая дистанция съёмки и длиннофокусный объектив – эффективный «тандем». Фон, равно как и объекты на ближнем плане, «приближаются» к модели. Снимаемая сцена превращается в камерную, замкнутую.
Эффект легко реализовать в лицевых и плечевых портретах. Но в съёмке в полный рост вам потребуется пространство. Выбирая место съёмки, оцените, сможете ли вы отойти от модели на нужное расстояние.
Преимущества
- Просто достичь малой глубины резко изображаемого пространства;
- С увеличением дистанции съёмки фон и ближний план «приближаются» к снимаемому объекту;
Недостатки
- Когда расстояние от вас до модели большое, с ней сложнее общаться;
- Чтобы сфотографировать модель в полный рост, по колени, по пояс или по грудь вам понадобится много места.
Широкоугольные объективы в портретной фотографии на пленере
Объективы с фокусным расстоянием равным 18 мм и меньше, устанавливаемые на фотоаппарат с сенсором формата APS-C (28 мм и меньше в «связке» с полнокадровой камерой) редко используют в портретной фотографии.
Однако, они являются незаменимыми помощниками, когда требуется показать фон или в съёмке полноростовых портретов, когда нельзя увеличить расстояние до модели: не хватает места.
Остерегайтесь геометрических искажений. Когда вы подходите близко, изменяются пропорции тела модели – конечности могут удлиняться относительно её роста.
Было бы совсем не лишним, чтобы ваша модель обладала хорошим чувством юмора и понимала последствия съёмки на широкоугольный объектив с малой дистанции. Не всем нравится лицезреть на фотографиях непомерно короткие или длинные ноги, руки и шею.
Преимущества
- С широкоугольным объективом показать происходящее на заднем плане гораздо проще, чем с длиннофокусным объективом;
- Вы можете создавать портреты в полный рост на комфортном расстоянии между вами и моделью;
Недостатки
- Приближаясь к модели слишком близко, вы изобразите ей тело с искажёнными пропорциями (однако, вы можете использовать эффект в художественных целях);
- С широкоугольным объективом сложно достичь малой глубины резко изображаемого пространства.
Два подхода в съёмке с внешней вспышкой
Многие фотографы-любители исключают из своей практики съёмку со вспышками, потому что последние могут создавать прямое, «жёсткое» освещение. Такая тенденция не должна мешать вашей практике. Овладейте несколькими простейшими приёмами использования вспышки и попрактикуйтесь. Вы существенно расширите свои возможности в съёмке портретов на пленере.
Существуют два эффективных подхода. Первый – вы можете рассеять свет вспышки с помощью соответствующей насадки, например, зонта или софтбокса. Подобные насадки увеличивают площадь источника света и, как следствие, «смягчают» свет, создавая полупрозрачные тени с нечёткими контурами.
У этого подхода есть особенность. Интенсивность освещения при рассеивании уменьшается. При съёмке на открытом пространстве следует учитывать, что мощности импульса может не хватить, чтобы осветить модель в достаточной степени.
Второй подход заключается в том, чтобы применять «жёсткое» освещение как выразительное средство. Здесь лучше всего расположить внешнюю вспышку сбоку от модели.
Вы сможете имитировать освещение, создаваемое солнцем на рассвете или на закате, как результат, придать снимкам драматичности.
Применение внешней вспышки в съёмке на пленере
Большинство систем TTL (аббр. от англ. through the lens – «сквозь объектив») –автоматического измерения экспозиции по свету, отражённому от снимаемого объекта в объектив – старается настроить мощность импульса в соответствии с интенсивностью заполняющего, окружающего, освещения. Тем не менее, вы можете управлять интенсивностью света, создаваемого вспышкой, самостоятельно, используя функцию компенсации мощности импульса.
Если модель изображается слишком тёмной на снимке, скомпенсируйте мощность импульса в «минус». Например, установите на вспышке значение компенсации равное -1 EV. Если модель изображается слишком светлой, установите положительное значение компенсации, например, равное +1 EV.
Единственное, о чём вам следует помнить – при использовании импульсных источников света выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации. Последняя, обычно, равна 1/200 секунды или «близлежащими» значениям. Другими словами, не устанавливайте выдержку короче 1/200 секунды, если вы снимаете в режимах приоритета выдержки («S» или «Av») или ручном («M»).
Настройте экспозицию при смешанном освещении
Ручное управление экспозицией и мощностью импульса внешней вспышки может показаться чем-то потусторонним. По факту, успех ручного управления заключается в том, чтобы установить нужные значения отдельных параметров в нужном порядке.
Переведите фотоаппарат в ручной режим съёмки («M»), установите минимальное значение чувствительности (ISO). Теперь настройте экспозицию, оценивая интенсивность заполняющего освещения.
Когда окружающее освещение яркое, установите выдержку равной выдержке синхронизации, например, 1\200 секунды. Затем установите значение диафрагмы так, чтобы фон, освещаемый постоянным светом, был слегка недоэкспонированным. Сделайте текстовый снимок.
Когда значение диафрагмы выбрано, настройте мощность импульса. Многие современные внешние вспышки показывают оптимальное расстояние от вспышки до снимаемого объекта, при котором он будет освещён в достаточной мере – нормально экспонирован. Такое расстояние зависит от текущего значения диафрагмы и мощности вспышки.
Используйте результаты расчётов, проведённых электроникой вспышки, чтобы настроить её мощность в соответствии с фактическим расстоянием от вспышки до модели. Обычно, при ярком окружающем освещении требуется от 1/4 полной мощности вспышки до полной мощности (1/1).
Когда расстояние между вспышкой и снимаемым объектом совпадает с рассчитанным расстоянием, сделайте тестовый снимок. Если модель освещена слишком сильно, немного отодвиньте вспышку от модели или уменьшите мощность импульса. Если модель недостаточно освещена, приблизьте к ней вспышку или увеличьте мощность импульса.
Две универсальных техники применения внешней вспышки
Техника #1. Вспышка в роли заполняющего источника света
Проще всего воспользоваться встроенной в фотоаппарат вспышкой или установить внешнюю вспышку, присоединив её непосредственно через разъём «горячий башмак» (от англ. hot shoe).
Обратите внимание, вспышка, излучающая свет со стороны фотоаппарата, создаёт малоприятное освещение, если выполняет роль рисующего, основного, источника света.
Однако, такое расположение вспышки идеально для создания заполняющего освещения. Суть техники заключается в том, что вспышка подсвечивает тени, образовавшиеся на лице модели при его освещении солнечным светом. В данном случае, солнце играет роль рисующего источника света.
Техника #2. Внешняя вспышка в роли рисующего источника света
Применение внешней вспышки как независимого, удалённого от фотоаппарата, источника света может показаться привилегией профессионалов. Попробуйте реализовать рассматриваемую технику, с её помощью вы мгновенно преобразите свои снимки. В вашем распоряжении возможность отслеживать результаты мгновенно, наличие простых и недорогих способов синхронизации импульса вспышки с моментом открытия затвора в фотоаппарате.
Вы можете «конструировать» красивое освещение, располагая одну или несколько вспышек в произвольном месте, вне зависимости от того, где находится фотоаппарат.
Три способа синхронизации с внешней вспышкой
Когда снимаешь на пленере, вряд ли захочется связываться с проводами. Существуют три основных способа беспроводной синхронизации внешних вспышек. Выбор способа зависит от фотоаппарата, вспышки и, в некоторой степени, от вашего бюджета.
Встроенная в фотоаппарат система управления внешними вспышками
Большинство производителей фотоаппаратов оснащают современные модели функцией, позволяющей дистанционно управлять внешними вспышками. Возможности управления такие же широкие, как и в случае, когда вспышка присоединена к фотоаппарату с помощью разъёма «горячий башмак».
Дистанционно синхронизировать внешнюю вспышку могут модели фотоаппаратов наподобие Canon 600D или Nikon D7000. Встроенная в них вспышка играет в процессе роль дирижёра.
Если ваш фотоаппарат не позволяет дистанционно управлять внешними вспышками, то вам потребуется присоединить к фотоаппарату либо внешнюю вспышку, которая обладает функцией дистанционного управления другими вспышками, либо специальное устройство – контроллер внешних вспышек.
Применение любых из перечисленных способов дистанционного управления предполагает совместимость устройств. Часто, это означает, что внешние вспышки и фотоаппарат должны сойти с конвейера одного производителя.
Основной недостаток встроенной системы дистанционного управления заключается в том, что её радиус действия составляет всего около 10 метров (или меньше при ярком солнце), а между синхронизируемыми вспышкой и фотоаппаратом должна быть прямая зона видимости.
Радиосинхронизация
Если настройка экспозиции вручную не вызывает у вас проблем, то применение простейшего комплекта радиосинхронизации – самый дешёвый и удобный способ решения рассматриваемой задачи.
Комплект (приёмник и передатчик) радиосинхронизации позволяет вам использовать практически любые внешние вспышки (не обязательно от того же производителя, что и фотоаппарат). Но лишь в том случае, если вы готовы настраивать мощность импульса самостоятельно.
Также, радиус действия у таких комплектов значительно выше, чем у системы дистанционного управления вспышками, встроенных в фотоаппарат. Также, они не требуют прямой зоны видимости между вспышкой и камерой. Таким образом, вы можете располагать синхронизируемую вспышку за деревом или стеной, например, чтобы спрятать её в снимаемой сцене.
Стоимость простых комплектов радиосинхронизации невысока, начинается от 850 руб. за комплект, например, от производителя Wansen.
Радиосинхронизация, поддерживающая TTL
Рассматриваемые комплекты радиосинхронизации дополняют преимущества своих «младших братьев» возможностью автоматического управления мощностью вспышки TTL вашего фотоаппарата. Однако, для реализации возможности внешняя вспышка должна поддерживать такое управление.
С комплектами радиосинхронизации, поддерживающими TTL, настройка освещения может существенно упрощаться. Однако, стоимость комплекта начинается от 6 200 руб., например, за комплекта от производителя Pixel.
В нашей сегодняшней статье речь пойдет о том, как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа. Ну и, попутно, попробуем избавить вас от некоторых шаблонов, а так же расширить так называемые творческие рамки.
Почему-то среди начинающих фотографов, да даже и у более опытных мастеров фотографии, часто бытует мнение о том, что в пейзаже всё, вплоть до мельчайших деталей, обязательно должно быть идеально резкими. Поэтому, считают они, снимать пейзажи нужно на самой узкой диафрагме, какая только возможна.
Скорее всего, как нам кажется, всё это пошло от анализа творчества замечательного американского фотографа Анселя Адамса, который создавал свои просто потрясающие воображение черно-белые пейзажи при практически закрытой диафрагме (это он основал так называемую «Группу f /64», известное в свое время содружество фотохудожников). Но не надо зацикливаться на творчестве одного, хоть и гениального мастера, и принимать его стиль, его манеры как единственно правильные и нерушимые.
Для того, чтобы снять идеально резкий пейзаж современной фотоаппаратурой, нет никакой необходимости зажимать диафрагму объектива до минимально возможного значения. Особенно это касается широкоугольных объективов. Дальше 9-14 для ФФ и 5-8 для кроп-матриц этого делать не стоит. Практически для любо современного объектива область максимально возможной резкости располагается всего лишь в нескольких стопах от самого большого отверстия диафрагмы. Взять, например, такой объектив, как Тамрон 28-75 / 2,8. Наиболее резкое изображение он дает при съемке на диафрагме 5-5,6. А Canon 70-300 /f 4,0-5,6 резче снимает при диафрагме 7,1 - 9.
Если закрывать отверстие диафрагмы еще больше, то это может негативно сказаться на качестве получаемой картинки. И в первую очередь ухудшиться именно то, к чему мы так стремимся - резкость. Плюс ко всему, при съемке на очень узкой диафрагме в значительной степени увеличиваются аберрации.
Canon EOS 6D, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 175 mm
Но, тем не менее, личная практика, личный опыт всегда важнее любой теории. Вот поэтому каждый раз, когда вы покупаете новый объектив, мы рекомендуем поэкспериментировать с ним при съемке на разных значениях диафрагмы, а потом оценить полученные снимки при просмотре их в полный размер. После таких опытов вы будете прекрасно чувствовать свой объектив при разных условиях съемки и при разном значении диафрагмы.
Снимаем пейзаж на открытой диафрагме
На широко открытой диафрагме снимают многие фотографы. И, причем, снимают в самых разных жанрах: и портрет, и натюрморт, и, конечно же, пейзаж. Делают они это для того, чтобы при помощи различных творческих и технических приемов добиться желаемого эффекта, желаемого психологического воздействия на зрителя.
Например, если не все детали на фотографии показаны одинаково резко, не каждая из них прорисована и хорошо читается, то общей картине это придает ощущение объема, своего рода глубины пространства. Создается тональная перспектива.
Одним из самых важных минусов ХДР-изображений можно назвать их неестественность. Ну, например, яркость малоосвещенных объектов таких картинок совершенно одинакова, а то и выше по яркости, чем их светлые области. К примеру, небо.
Даже и глаз человек, и всё его зрение устроены так, что мы не воспринимаем одинаково резко, одинаково контрастно все элементы того, что находится перед нами. Человек четко и резко видит только то, что ему в данный момент интересно. Именно на этом и фокусируется оптическая система человеческого глаза. Например, рассматривая вывеску на интересующем нас магазине, резко и отчетливо мы видим именно ее, а вот людей, проходящих чуть поодаль, номера автобусов или троллейбусов на остановке около этого магазина мы воспринимаем значительно менее резко и менее контрастно.
Вот это свойство человеческого зрения фотографу и нужно научиться передавать на своих снимках. Нужно заставить зрителя видеть мир таким, каким его хочет видеть сам фотограф.
Ну, например, можно делать снимки с явно читаемыми нерезкими областями. Или аккуратно вписывать нерезкие области в туман, облака или просто в дымку над землей.
Можно сделать просто замечательный пейзаж, снимая на полностью открытой диафрагме. Кстати, полностью открытая диафрагма создает на снимке приятное и нежное виньетирование - по краям кадра изображение слегка затеняется.
Так же фотографу не нужно забывать и о том, что при приблизительной равноудаленности от точки съемки всех объектов, попадающих в границы кадра, при съемке длиннофокусным объективом даже при широко открытой диафрагме все эти объекты будут примерно одинаково резкими.
Снимаем пейзаж на закрытой диафрагме
В некоторых случаях, ну, например, снимая на достаточно длинных выдержках пейзажи с движущейся водой (реки, ручьи, водопады и пр.), для того, чтобы время открытия затвора увеличить до нескольких секунд, а порой даже и минут, возникает необходимость до минимума понижать светочувствительность (значение ISO) и до предела закрывать диафрагму.
Canon EOS 40D, Sigma DC HSM 10-20 F/4-5.6, F/9.0, F/22, 10 mm, 15s, ISO 100
Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/22, 24 mm, 30s, ISO 100
Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/18, 24 mm, 15s, ISO 100
Главная задача фотографа в этом случае - научиться правильно ориентироваться в сложившейся обстановке, и для того, чтобы получить интересный снимок, правильно подобрать технику фотографирования, которая бы максимально точно отвечала бы сложившейся ситуации и снимаемой сцене.
При обычной, повседневной работе фотографу логично использовать то значение диафрагмы, которое создает максимально резкое изображение. Ну, в некоторых случаях, конечно, диафрагму нужно слегка поджимать. Делается это для того, чтобы передать резкими все объекты на всех планах изображения.
Хотя бы иногда, изредка, в качестве опыта, попробуйте поснимать разные сюжеты, в том числе и пейзажи, на широко открытой (или близкой к этому) диафрагме. Это даст вам возможность и понять, почувствовать свой объектив, и найти интересные творческие ходы, необычные композиционные решения своих снимков. Да и вообще вы, как фотохудожник, значительно повысите свое мастерство. В качестве примера можно привести съемку движущейся воды, о которой мы уже говорили сегодня чуть выше. Для достижения ярко выраженного эффекта течения воды нужно увеличивать выдержку, понижать светочувствительность и практически полностью зажимать диафрагму. Ну, а если диафрагму не зажимать, а оставить ее открытой? Пробуйте! Творческой удачи вам!
На основе материалов с сайта:
Замечательный мультик скажу я вам. И 13-го я обожаю с его чувством справедливости, сострадания, любви. Вот и я не могу чихать на всех, хотя себя люблю. Если не любить себя, то и окружающие тебя не полюбят. Любовь к себе это не всегда эгоизм. Если ты себя любишь и при этом дорожишь друзьями, просто людьми, окружающими тебя - это замечательное сочетание.
Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех - это в корне неверно.
Не добьешься ты никакого успеха, если рядом не будет дорогих тебе людей, кто поможет в трудную минуту. Не бывает, чтобы у человека никого близкого не было. Хоть один человек, но найдется. Дорожите такими людьми. Не раскидывайтесь дружбой, чтобы не произошло, как бы вас ни обидели - умейте быть выше. Не опуститься до уровня обидчика, суметь понять и простить, уметь жить дальше бок о бок с ним - это великий дар.
Говорят, что женской дружбы не бывает - враки - бывает.
Я познакомилась со своей лучшей подругой, когда мне было 16 лет. Мы прошли с ней огонь, воду и медные трубы, обиды, ссоры и расставания - но мы вместе до сих пор. С годами наша дружба только окрепла, заколилась от жизненных перепетий, которые мы приодолели. Понимаешь, как человек тебе дорого, когда ты его теряешь. Мы с ней теряли друг друга, но нашли силы в себе найти снова. Это по истине замечательная девушка. Спасибо ей, что она есть в моей жизни. Все то же самое я могу сказать про всех своих друзей, потому что их не очень много - настоящих, верных, преданных, любящих. Главное в дружбе качество, а не количество.
С приобретением каждого нового друга, я стараюсь быть полезной и нужной для этого человека, чтобы не только на словах, но и делом помогать ему. Друзья в моей жизни случайными не бывают. Не каждый может стать для меня другом или подругой. Я чувствую людей, какие они - это природный дар.
Я умею принимать обиду и прощать. Умею отпускать и уходить, но я никогда не ухожу по английски.
Человек должен знать, почему я ухожу, чтобы решить, а отпускать ли меня или все же можно уладить, те разногласия, что возникли.
Вот и сейчас, я не знаю, что и думать по отношению к одному человеку, девушке, подруге. Знаю, я её обидела. Знаю, она меня не простила. Знаю, что она меня избегает. Я бы очень хотела сказать ей: "Прости меня пожалуйста. Если хочешь, я уйду". Но я не могу навязываться, если меня слышать не хотят. Поэтому, если эта девушка будет читать эту миниатюру, то я говорю ей "Прости меня пожалуйста. Если хочешь, я уйду". Можно меня не избегать в социальных сетях, когда я в онлайне, я никогда не напишу ничего и не потревожу. Но я всегда отвечу, если ты напишешь мне. Желаю тебе творческих успехов, удачи с изданием и счастья в личной жизни. Я оптимист и верю в лучшее, буду верить и в твое счастливое будущее.
Я никогда не опущусь до фразы чертенка: "Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех", потому что у меня есть душа и сердце и я знаю, что такое терять и как это больно.
P.S. Я не боюсь кинуть это в личку тому, кому это посвящено. Просто я не хочу быть назойливой. Я ничего и никогда не боюсь, кроме одного - потерять навсегда. И если ты будешь читать это, знай, я всегда рядом и на меня можно положиться в любое время дня и ночи. Я никогда не говорю Прощай, я всегда говорю До скорого свидания.
Loading...